日本製ビンテージ３ ― 2020/02/09
日本製の６０～７０年前のアコーディオンの修理を行っています。
最初に発音に関する修復を行いました。
前回の記事はこちらです。
今回は右手側の空気の制御部分、バルブを含めた鍵盤の修復です。
鍵盤の高さが大きくばらついています。
鍵盤の高さが大きく変化している場合、原因はバルブに使われているフェルトが
虫害で食われていたり、取れて無くなった事で高さが変わるか、
鍵盤部に力が加わってアームが変形した場合です。
機械的な損傷の場合、高さの変化は一部に留まる場合が多いですが
今回は平均的にばらつきがあります。
ですが、この楽器にはバルブにフェルトが無く皮しか貼ってありませんので
フェルトや皮の損失で高さが変化した訳でもなさそうです。
いずれにしても鍵盤とバルブの修復を行い高さと深さを適正にする必要があります。
皮は古くなって硬化や段付きがあるので全て交換します。
鍵盤を取り外すには軸になっている心棒を抜き取る必要があります。
通常、白鍵と黒鍵で軸の取り付け位置が変えてあるため心棒は２本ありますが
この楽器は古い設計の為、全ての鍵盤を１本の軸で留めています。
このタイプは修復が面倒になります。
古い楽器の場合、心棒が固着していて抜けない場合があり、
心棒が細くて弱い物もあるので心棒を抜くのはとても気を遣う作業です。
これが抜けなかった場合、楽器を破壊する以外に鍵盤を外す手はありません。
幸い、今回は比較的楽に心棒が動きました。
心棒を抜いて鍵盤を全て取り外しました。
鍵盤の下には埃が沢山堆積していますがこの楽器はさほどでもありません。
演奏姿勢では楽器の下部となる高音鍵盤の下に埃が集まっています。
心棒には錆が出ています。
白鍵の先端が当たる部分に緩衝材としての皮が貼ってあります。
これも硬くなっているので交換です。
近年の楽器ではフェルトが貼ってあります。
バルブが当たる面は何故か茶色です。
ここはアルミニウム合金の板の場合が多く、とても古い楽器では木です。
この楽器は茶色ですがアルミニウムに色が塗ってある物でした。
位置決めの為のケガキ線は塗装を引っ掻いて書かれたものです。
黒鍵の端には鍵盤を押し切った時の当たりを和らげてノイズが
出ないようにする為に緩衝材が貼ってあります。
フェルトが貼ってある場合が多いですがこの楽器は木綿のようです。
一部、はがれてなくなっている箇所もあります。
独特な形状をしたバルブです。
空気を止める為の皮が１枚貼ってあります。
近年の楽器では閉じた時のノイズを減らす為にフェルトが重ねて貼ってあります。
バルブと鍵盤から延びるアームの接合部は白くて硬い何かで接着してあります。
修復するには一旦、ここは分離して綺麗に接着剤を取り除く必要があります。
簡単に外せると良いのですが..
近年の楽器ではロウで固定してありますので、溶融する事で
分離したり位置を変更する事が容易です。
鍵盤を外してみると鍵盤表面の樹脂と下部の木が剥がれて
樹脂部分が反っている物が多数見つかりました。
鍵盤の高さが大きくばらついている理由はこれでした。
鍵盤の樹脂部を剥がしてみると木からヤニが出て樹脂部品を
押し上げて剥がしたような感じがあります。
接着剤自体が劣化して剥がれている感じもあります。
いずれにしても剥がして綺麗にしたのちに再貼り付けする必要があります。
という訳で鍵盤の貼り直し作業です。
剥がして、磨いて、接着、を剥がれた鍵盤全てに実施します。
剥がれていない鍵盤もいずれ問題が出るので接着剤で補強します。
固定用のクリップを総動員していますが、鯉のぼりみたいです。
バルブとアームを分解してみました。
思ったより接着が脆くてさほど苦労せずに分離できました。
接着剤はおそらく、ニカワに石膏か粘土を混ぜた物と思います。
バルブをアームから分離して、古い皮をはがし、バルブに残った
接着剤や皮の断片を綺麗に取り去った状態です。
これを３４鍵盤分行います。
３４個、全てのバルブを綺麗にしました。
これだけでもかなりの時間を要します。
バルブから剥がした皮と化粧布です。
鍵盤を分解したタイミングで鍵盤の清掃、磨きも行います。
修復して組み付けた後では細かい部分を綺麗にするのが困難なので。
画像の左二つは磨いた後です。
綺麗にしなくても修復は可能ですし、機能もしますが
見た目も含めての修復を心がけています。
ただ単に修復するより時間と手間が掛かります。
バルブに新しい皮を貼り付けました。
今回は薄いフェルトも入れました。
これで鍵盤を離した時の閉じる音が小さくなります。
黒鍵の裏に貼ってある古い木綿の緩衝材をはがしました。
ここには新しいフェルトを貼ります。
実際に鍵盤を組み付けてみて鍵盤の高さ、深さを見ながら
貼り付けるフェルトを選定します。
引き抜いた鍵盤の心棒です。
かなり錆が出ています。
これは取り付ける前にピカピカに磨きます。
楽器本体に鍵盤を戻しました。
と、書くと一瞬の事ですが、実際にはバルブを取り付けて、
鍵盤の高さ、深さを調整して、最後にバルブをロウで固定するという
作業をしていきますので何時間も必要です。
時間は掛かりましたが見た目も綺麗に収まりました。
鍵盤の高さが揃って美しいです。
鍵盤の下の古い皮は赤い薄いフェルトに交換し見た目も良くなり
押し切った時の感触も良くなりました。
これで右手側の修復は完了です。
同じように左手側のバルブも貼り替えしますが、
この作業は右手側以上に困難な作業になります。
鍵盤張り付き現象の修理 ― 2020/02/02
購入から１５年程度経ち、鍵盤の動作に不具合が出てきた楽器の修理を承りました。
私のよく知る人の楽器です。
鍵盤の不具合ですが調律もかなり狂いが出てきているので
まずは内部の点検を行いました。
この楽器はチャンバーのあるアコーディオンですので、
木枠に取り付けられたリードの向きが９０度違う物が２つずつ入っています。
画像の左側はチャンバーのLとMで、右側はチャンバー無しのMとHのリードです。
購入から１５年、調律も何もしていないです。
チャンバーのLリードのリードバルブが重力で反っています。
チャンバーのリードは楽器を置いた時に地面と水平になるため、
Lリードの低音部分の長くて重いリードバルブが重力で開いたままになり
反り癖が付いてしまいます。
リードバルブは重力の影響がない場合でも演奏により開閉するので
使っていれば段々と反りが出てきます。
経年で反りが出たり、開く時の抵抗が下がると音は良く鳴るようになります。
楽器を使って行くと鳴りが良くなるというのは殆どの場合、
リードバルブが開きやすくなる為です。
偶に、リード自体が変化した結果という人がいますがそれはありません。
金属が変化して鳴りが良くなる程の変化があれば
調律が大きく変わってしまう筈ですので、リード自体の慣らしが進むとか
金属疲労による変化という事はあり得ません。
リードバルブが開きやすくなる（反りが出始める）と鳴りが良くなるのであれば
好都合と考えられますが、実際にはそれによる弊害が出るので簡単ではありません。
具体的には調律のズレと蛇腹開閉時のノイズ発生や弱い音での異音などです。
ですので定期的に調律を行い、同時にリードバルブも修正を行います。
内部の清掃などもできるので定期的な調律は必要です。
この楽器のように１５年調律していなくても演奏はできますが
気持ちよく使う為には必用な作業です。
調律はリードを削りますので消耗があります。
ですが、経年で音程を修正するような調律であれば削る量は極僅かです。
ですので、何度も調律しても問題ありません。
リードの消耗を気にして調律を控えるような必要は全くありません。
ただし、調律が不慣れな人（端的にに言うと下手な人..）の場合、
リードを削る量が増えますし、リードを変形させてしまい修正する事で
金属疲労がおきてリードを傷めてしまいますので要注意です。
鍵盤部分の不具合を修理する為にグリルカバーを取りました。
１５年何もしていないので埃が沢山あります。
時々、グリルカバーを外して演奏する人がいますが
埃や異物を楽器内に引き込む可能性が高くなるので行わない方が良いです。
実際、カバーを外しても音の変化は僅かですし、
何かにぶつけて内部を損傷する機会を増やしますし、
僅かですが調律も変化してしまいます。
演奏する時は鍵盤の高音部が下になるような姿勢になるため、
鍵盤の最高音の下に埃が溜まります。
鍵盤を全て取り外しました。
鍵盤の下の部分にも最高音のところに埃が滞積しています。
１５年分の埃を綺麗に除去しました。
画像の木の部分の上の扁平な長方形の空間がチャンバーです。
チャンバーのあるアコーディオンは、こんな風な空間が
リードの空気の出入り口に設けられています。
意外と狭いという感じではないでしょうか？
チャンバーは音を共鳴させて響かせるという人もいますが、
実際、これを見るとバイオリンやギターのような共鳴を期待する事はできません。
共鳴する音域もかなり狭いと思いますし、
どちらかというと音の出口を曲げて高音成分を遮断しているだけという方が
合っていると思います。
チャンバーのあるアコーディオンは、リードの数は同じで鍵盤の数も同じなのに
とても高価です。
何故でしょう？
それは組み立て、調整が難しく手間が掛かる為です。
チャンバーの楽器には鍵盤の先のアームが２つに分かれ、
空気の出入りを止めるバルブがそれぞれに付いています。
画像のようにY字型になった先にバルブが２つあります。
楽器に鍵盤が付いている状態で見るとこんな感じです。
下段はチャンバーの中にバルブがあり、上段通常の楽器のように
オープンな空間にバルブが出ます。
このバルブはリードへ繋がる四角い２つの穴のある面に対して
完璧に平行でなければ空気が漏れてしまいます。
また、２つあるバルブは１つの鍵盤に繋がっていますので
両方が完璧に同時に面に着地しないと
遅れて着地する方は隙間が空いて空気が漏れてしまいます。
なのでバルブ面を完璧に平行に保ちつつ、両者が同時に面に当たるように
調整しながら組み立てて行く必用があります。
更に、バルブの当たる位置により、鍵盤の高さも変化しますので、
鍵盤の高さを他の鍵盤と同じにしつつ、鍵盤の深さを適正にしつつ、
２つあるバルブの着地を同時にしつつ、バルブ面を平行に着地させる、
という沢山の事を同時に実現するように組み立てる必要があります。
これがとても大変なのでチャンバーの楽器は高額になります。
出来の悪い楽器は蛇腹を閉じる時に影響が出ますので、
アコーディオンの空気漏れは蛇腹を閉じる方向でテストします。
よく蛇腹が段々開いて行く..という不具合がありますが
これはバルブの良し悪しを判断できていませんので、
空気漏れをきちんと判断するには閉じる方もチェックする必要があります。
さて、今回の不具合ですが、鍵盤のバルブの皮から何か粘着性のある物が出てきて
バルブが張り付いてしまう現象です。
鍵盤を押そうとすると抵抗があり押す力を増して行くと突然、
コクンという感触と共に鍵盤が下がるという感じです。
これは時々ある不具合ですが、意外と新しい楽器でも起きる時があります。
一度、鍵盤を押してしまえば２回目からは普通に押せてしまうので
そのまま使っている人も多い気がします。
暫く放置すると再び張り付いて鍵盤を押すのに力が必要となります。
このままでは弾き辛いので修理が必用です。
この原因はハッキリ分かっていませんが、皮を貼る時の接着剤の成分が
皮を通過して染み出て来る説、皮自体から何か粘着成分が出てくる説などありますが
本当のところは分かりません。
比較的早い時期に出る場合と１０年以上経過してから出る場合があります。
今回は１５年なので後者ですね。
画像の右のバルブの皮表面にシミが出ている部分が粘着の不具合です。
左のバルブは正常です。
今回、不良部分は全体の１／４程度の数ですのでまだ良かったです。
最悪の場合、全ての鍵盤、更にベースのバルブにまで不具合が出る時があります。
そうなると全ての皮を張り替えるので大変なことになります。
先のバルブの調整で説明したとおり、バルブは完全に平行で当たっている必用があり
高さが変わると調整が狂うので張り替える時は調整も同時に行う必要が出てきます。
特にチャンバーの楽器はシビアですので大変な作業になります。
背負いベルトですが、金具と接する部分が消耗しています。
これも１５年替えていないという事なので交換です。
ベルトは切れると演奏不可になりますし、楽器を落として壊す原因になるので
早めに交換する事をお勧めいたします。
左手のバンドですが、これは見た目にも傷んでいませんし、
切れる心配もないので通常なら交換しませんが、
このバンドは力を入れると僅かに伸びる癖がある物なので
新しい物に交換する事にしました。
アコーディオンのベルト類（背負いベルト、ベースのバンド）は伸縮性があると
蛇腹に加えた圧力が逃げるので、演奏で急峻な変化を付けても
マイルドになってしまい音のアタックが弱まります。
柔らかいベルトは当たりが良くて気持ちよい感じがしますが
良い演奏の妨げになりますので全くお勧めしません。
ちょっと引っ張ってみて伸びる感触があるベルトは硬い物に交換しましょう。
蛇腹のコントロールがダイレクトに音に出て良い感じになります。
今回は鍵盤の修理とベルトの交換だけを先に行いましたが、
日を改めて全体の調律を行うことに決めていただきました。
１５年経過ですから本当なら２、３回はやっていてもおかしくありません。
ピアノのように毎年の必要はありません。
日本製ビンテージ２ ― 2020/01/26
７０年程度以前の日本製アコーディオンの修理を承りました。
修理は昨年の年末から開始しました。
最初にリード周りの修復から行いました。
これは元の状態の右手側のリードです。
皮製のリードバルブは古くなり硬化と反りが出ています。
リードには錆びが出ていて、リードを木枠に留めているロウも劣化して
ひび割れが起きています。
このままでは楽器として使えないので木枠からリードを取り外し、
古いロウと錆びを除去した後に新しいリードバルブを貼り付け
木枠に戻してロウで留める作業が必要です。
リードバルブを剥がしたところです。
錆びはそれなりに出ていますがこの程度であれば修復可能です。
この楽器はかなり古い物ですがリードはスチール製で
リードフレームはアルミニウムなので当時としては高級な楽器と思います。
リードを全て取り外し古いロウを取り去ったところです。
まだ錆びは残っています。
この楽器は３４鍵盤、リードセットＭＭ、ベースは５列リードです。
右手のリードは３４×２×２＝１３６ のリードがあります。
３４鍵盤でＭＭの２セットリードですが更に２倍して１３６本となります。
リードは一方からの空気の流れでしか発音しないので同じ音程に
表裏で取り付け、１対として使います。
蛇腹の開閉で空気の流れが逆になるので表裏１対必要になります。
表裏で音程を変えるとハーモニカやダイアトニックアコーディオンのように
１つの穴（ボタン）で２音程出せる楽器になりますが調性に制限が出ます。
ベースは１２×２×５＝１２０ です。
１オクターブ、１２音程で表裏で２倍、５列リードなので５倍で１２０本です。
この楽器には合計、２５６本のリードが入っている訳です。
その全ての錆びを落とし、リードバルブを張り替え、木枠に再接着します。
調律も２５６本のリード全てで行います。
リードだけでこのような状況ですので、
アコーディオンが何故高価なのかが理解できると思います。
リードのフレームには音程とＴＯＭＢＯの刻印がありました。
当時はリードも内製していたのでしょう。
現在、日本ではリードを生産していませんしアコーディオン自体、生産していません。
このオリジナルリードは貴重品ですね。
ちなみに、ヨーロッパでもリードを内製しているメーカーはありません。
リードを専門に作っているメーカーから買って取り付けています。
なので、リードに関しては数社の物を各メーカーが選んで使っています。
現代においてアコーディオンメーカーのオリジナルリードは存在しません。
リードは生産工程が多く、調整も大変なので内製ではコストが見合わない為です。
イタリアに多くあったリードメーカーでさえ統合されて数社となっています。
楽器に内蔵されているリードの刻印を見ればリードメーカーが分かります。
そこに楽器メーカーの名前は無い筈です。
楽器を個人で開ける事は推奨しませんので、修理や調律の機会に
見せてもらうと良いでしょう。
木枠に残った古いロウも綺麗に取り去ります。
錆びを除去したリードです。
これは取り外した古い皮製のリードバルブ。
再利用はできません。
リードを木枠戻してロウ接着を行いリードバルブを貼り付け、
楽器の中に戻した状態です。
これは右側。
こちらはベース側です。
これだけ見たら現在の楽器と変わらないようになりました。
ここまで行うだけでもかなりの時間を要します。
音に関しては調律を除いてここまでで完了です。
後は操作系、バルブ関係の修理です。
日本製ビンテージ ― 2020/01/25
とても古い日本製アコーディオンの修理を承りました。
ご依頼は昨年ですが大掛かりな修復で長期になるため、
なかなか開始できない状況でした。
自宅の蔵から出てきた物で、ご先祖様愛用の品だったと思われます。
外観の保存状態がかなり良いですが恐らく６０～７０年程度以前の物と思います。
トンボ楽器製のASIAというモデルのようですがおしゃれなデザインです。
セルロイドの色も綺麗に残っています。
さすが、古い立派な蔵から出てきただけのことはあります。
温度、湿度が保たれていたのでしょう。
恐らく純正のハードケースもとても綺麗な状態。
ハードケースの中に押してある印です。
楽器に付いていたベルトですが、木綿の布を巻いて補修してあります。
緑色の革なので元々付いていたオリジナルと思います。
ベースのバンドも木綿の布で綺麗に補修してあります。
ベルトの金具はピカピカです。
年代を考えると驚異的。
リードがスチール製ということで、当時は殆ど真鍮製だったと思いますので
かなりの高級品だったのではないかと思われます。
外観は綺麗ですが、鍵盤の高さはかなりのバラツキがあります。
鍵盤自体は酷い変色や変形もなくとても綺麗です。
鍵盤のカバーを外してみると..
この部分も大変綺麗です。
木でできたバルブは高さのある独特な形状です。
花魁の下駄？みたいな形ですね。
バルブにはフェルトは無く、皮だけ貼ってあるタイプで、
フェルトの虫食いによる鍵盤高さの乱れではありませんでした。
単にアームの変形だけと思います。
いずれにしてもバルブは一旦外して皮の交換が必要です。
外観は綺麗ですが内部は経年を感じさせます。
リードバルブは反りが盛大です。
リードには錆びが出ていて、リードを留めているロウも劣化でボロボロです。
そういえば、以前にNHKでドラマのエキストラに出た時に修理した
トンボの古いアコーディオンも同じような感じでした。
年代も同じ位と思います。
ベースリードです。
なんと、５列もあります。
そして１列は面倒な直付けです。
ベースリードもリードの錆び、ロウの劣化、リードバルブの劣化があります。
という訳で、内蔵している全てのリードは取り外して錆びを除去して
リードバルブを交換し、木枠にロウ留めするという作業が必須です。
当然、最後は全体の調律も必要になります。
ベースリードを取り外すと空気の出入りする穴とバルブ表面が見えます。
茶色の所はバルブの皮が付いていますが、白いところは皮がはがれて
下の白いフェルトが見えています。
ベースメカニックは全て取り出してバルブのフェルト、皮を交換し、
調整しながら戻して行く作業が必要です。
ベースの底板です。
シリアルNo.が書いてあります。
開口部の網は虫食いで破れています。
ベースメカニックは驚くほど綺麗な状態です。
埃も少なく状態は大変良いです。
これならバルブ材の交換は現代の楽器と同じ感じでできそうです。
と言っても、その作業自体が大変ですが．．
ボディーの内側に印がありました。
「TODA」という印と「５１０」、カタカナの「ヤ」、四角に囲まれた「A」の４種類。
TODAは検査した人？
５１０はこの楽器の製造時の識別番号で、ヤとAは不明です。
さて、この楽器、修理すると、とても時間が掛かるので費用も相当になります。
一般的には修理しない選択になりますが、古くから家に伝わる物で
保存状態も良いので直す価値は十分にあります。
７０年前の楽器の音を私も聴いてみたいです。
ちなみに、この楽器が出てきた古い蔵は改装して春にはカフェになるそうです。
オープン時に間に合わせて当時の楽器の音を蔵のカフェで響かせたいという
オーナー様のご希望です。
ご期待に沿えるよう頑張って修復させていただきます。
破損の修理 ― 2020/01/24
お客様から調律のご依頼で宅配便で届いたアコーディオンの
左手側の本体部分の破損を修理しています。
ベースの下部にある４箇所の足が当たる部分の内側の木が破損していて、
接着修理をしているところです。
この損傷の原因は楽器を宅配便で送った際の梱包不足による
輸送中の衝撃によるものです。
ハードケースに入れられてきましたが楽器の下の空間への緩衝材が薄く、
宅配業者でケースを強めに置いた時に脚部に大きな力が加わってその内側が
破損したのだと思われます。
楽器を宅配で送る際は楽器の下とその周囲に厚く緩衝材を入れるようにしてください。
アコーディオンはベースの手のひらが当たる面を地面、
鍵盤の先が空に向くような姿勢で送るようにしてください。
そして、楽器の下には沢山の緩衝材を入れてください。
ハードケースだけでは楽器の下に緩衝材を入れるスペースが少ない場合があります。
その時はもうひと回り大きいダンボール箱に入れてケースの下に緩衝材を入れます。
荷物の周囲には大きく分かるように、壊れ物表示と輸送中の
向きを指定する表示をするようにしてください。
これはどの方向から見ても分かるようにする必要があります。
宅配業者から表示するためのラベルをもらうことができます。
依頼する業者が使っているラベル表示以外のものは貼ってあっても
無視される可能性があるので、依頼した業者からもらうのが間違いないです。
きちんと梱包されておらず、表示もされていない場合、万が一の際に
宅配業者からの保険が使えない場合が多いです。
なにより、大切な楽器を壊さないためにできる事をしておきましょう。
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